אחת השאלות שחוזרת בתדירות הגבוהה ביותר בפורומי האופניים הן "אני רוכב/ת מתחיל ומחפש/ת אופני הרים בסכום כזה וכזה".
במקום לגזור ולהעתיק את אותה התשובה פעם אחר פעם מצאתי לנכון לכתוב מאמר קצר בנושא שיהיה לאן להפנות את השואלים. ההמלצות הן בערבון מוגבל אבל ניתנות על סמך נסיון מצטבר של מספר רוכבים ותיקים ומתחילים. כולם מוזמנים להתייחס ולהעיר ואני אנסה לשפצר את המאמר בהמשך על סמך ההתייחסויות.
ראשית כמה טווחי מחיר:
אופני "מדבקה" ז'ק מפלדה: בין 300 ל 700 ש'ח. (ז'ק = זנב קשיח, ראה באור בהמשך).
אופני מותג ז'ק מפלדה: בין 700 ל 1,200 ש'ח.
אופני מותג ז'ק מאלומיניום בעלי 24 הילוכים או פחות: בין 1,200 ל 2,000 ש'ח.
אופני מותג ז'ק מאלומיניום בעלי מערכות 27 הילוכים: בין 2,000 ל 8,000 ש'ח.
אופני מותג ש'מ מאלומיניום: בין 3,500 ל 30,000 ש'ח. (ש'מ = שיכוך מלא, ראה באור בהמשך).
יש, כמובן, יוצאי דופן, אבל אלו נמצאים על פי רוב דווקא בסקלה הגבוהה של המחירים.
|
1. שלדת האופניים: החומרים מהם השלדה עשויה ומבנה השלדה:
שלדת האופניים עשויה על פי רוב מפלדה או מאלומיניום. יש גם שלדות מחומרים מרוכבים (נקראות לרוב "קרבון" בשל סיבי הפחמן שמרכיבים חלק מן המכלולים) או מסגסוגות שונות של מתכות אקזוטיות. המחירים עולים ככל שהחומר ממנו עשוייה השלדה איכותי יותר או שתהליך הייצור ייקר יותר.
שלדות אופני הרים מסווגות לשתי משפחות מבנה עיקריות:
א. "זנב קשיח" - אלו אופניים בהם המזלג הקדמי מכיל משכך (קפיץ, אלסטומר, נוזל, אוויר או שילוב של הנ'ל). המשכך פועל באופן דומה למשכך הזעזועים של אופנוע או רכב ולמעשה יש לו שני תפקידים. האחד: לשכך את המהמורות כך שהכידון יהיה יציב (הכל יחסי כמובן) גם בדרכים רעועות או במשטחים מסולעים. התפקיד השני נועד "להדביק" את הגלגל לקרקע כדי לשפר את האחיזה של האופנים בקרקע. הגלגל האחורי באופניים אלו מחובר ישירות לשלדה ללא שום שיכוך ולכן האופניים נקראים "זנב קשיח". |
שלדת זנב קשיח
|
ב. המונח "שיכוך מלא" מתאר אופניים בהם גם הגלגל האחורי משוכך באופן זה או אחר. ישנן שיטות שונות לשיכוך אחורי ולא כאן המקום להרחיב יתר על המידה. רק אציין שמשכך אחורי מוסיף למשקל האופניים וגורם לירידה כלשהיא ביעילות הדיווש. משככים מתקדמים יהיו גם קלים יותר וגם יעילים יותר - והמחירים בהתאם.
אם כך: איזו שלדה כדאי לבחור? ישנן שתי קפיצות מדרגה באשר לשלדה. א. מעבר מאופני פלדה לאופני אלומיניום. ב. מעבר מזנב קשיח לשיכוך מלא. הייתרון של שלדת אלומיניום הוא שאם תמצא את עצמך מתלהב מהצעצוע החדש בעתיד ותרצה לשפר את יכולת האופניים תוכל להשתמש באותה השלדה ולשדרג את המערכות לדגמים מתקדמים יותר. התקנת מערכות מתקדמות על שלדת פלדה כבדה אפשרית כמובן אבל הכדאיות הכלכלית מוטלת בספק. ישנן אמנם שלדות פלדה מסוג כרומולי שאיכותן עשוייה לעלות על זו של שלדת אלומיניום פשוטה, אבל באופן כללי אפשר לומר שאופני פלדה לא כדאי לשדרג. באשר למעבר לשיכוך מלא - השיקולים הם נוחות מחד ושיפור יכולת השליטה במשטחים טכניים מאידך. אלו שיקולי עלות תועלת שכדאי לרוכב לעשות אחרי שהתנסה כמה חודשים בשלדת ז'ק טובה. מומלץ שלא להתפתות להצעות "מבצע" של "אופני אלומיניום עם שיכוך מלא תמורת 1,100 ש'ח" שכן המחיר מבטיח איכות חומרים, גימור ומערכות ברמה נמוכה ביותר. |
שלדות שיכוך מלא
|
2. מערכות - הילוכים, מעצורים, סוגי משככים, ידיות, אוכף ועוד.
נתחיל במילון קצר למערכות הילוכים מוכרות:
חברת שימנו (SHIMANO) מציעה את המבחר הבא:
SIS- מערכות 15, 18 עד 21 הילוכים.
ACERA – מערכת 21 הילוכים (ישנם גם דגמים של 24 הילוכים).
ALIVIO, ALTUS – מערכות 24 הילוכים.
DEORE – מערכת 27 הילוכים ברמת כניסה
DEORE LX – מערכת 27 הילוכים ברמה מתקדמת
DEORE XT – מערכת 27 הילוכים ברמה מקצוענית
XTR – מערכת 27 הילוכים ברמה תחרותית
חברת שימנו מציעה, אגב, גם מערכות נוספות (פדאלים, מעצורים, ידיות) שמסוגים תחת המשפחות המתוארות לעיל. האיכות והמחיר עולים כמובן עם העליה במדרג.
חברת SRAM מציעה את המבחר הבא:
5.0 – מערכת 24 הילוכים
7.0 - מערכת 27 הילוכים ברמת כניסה
9.0 - מערכת 27 הילוכים ברמה מקצוענית
XO – מערכת 27 הילוכים ברמה תחרותית.
קפיצת המדרגה האמיתית בכל הקשור למערכות היא התקנת מערכות של 27 הילוכים. קיימות מערכות זולות וטובות של 21 או 24 הילוכים אך בעייתן המובנית היא שלא ניתן לשדרגן אלא בעלות של החלפת מכלולים רבים באופניים. וזאת למה? מפני שבמערכות 21 או 24 הילוכים מספר גלגלי השיניים בגלגל האחורי (שנקראים "קסטה") הוא 7 או 8 בהתאמה, בעוד שבמערכות 27 הילוכים יהיו בקסטה 9 גלגלי שיניים. גם רוחב השרשרת במערכות 21 או 24 הילוכים גדול יותר מאשר רוחב השרשרת במערכות 27 הילוכים. שדרוג מערכת 21 או 24 הילוכים ל 27 הילוכים מצריך החלפה של הקסטה ,השרשרת וייתכן שמערכות נוספות. התקנת מערכת 27 הילוכים (אפילו הפשוטה ביותר דוגמת DEORE של שימנו) תאפשר שדרוג של רכיבים בודדים לרמות מתקדמות יותר בעתיד.
זה המקום לציין שניתן לשלב מערכות ממשפחות שונות כל עוד הן מתאימות מבחינת מספר גלגלי השיניים ורוחב השרשרת. למשל – ניתן להשתמש בקסטה מדגם DEORE יחד עם מעביר אחורי מדגם XTR, מעביר קדמי ממשפחת LX ושרשרת צרה מתוצרת חברת SRAM. שילוב אפשרי נוסף יהיה מעביר קדמי ממשפחות ALIVIO או ACERA עם מעביר אחורי ממשפחת DEORE למשל. לעומת זאת ישנם גם שילובים שלא מתאפשרים: למשל – לא ניתן להשתמש בידיות הילוכים סטנדרטיות של חברת SRAM עם מעבירים של חברת שימנו – ולהיפך (אם כי חברת SRAM מציעה גם דגמי ידיות מיוחדים המותאמים למערכות שימנו).
בכל הקשור למעצורים, משככים, פדאלים, גלגלים, צמיגים – זו תורה שלמה שראויה למאמר נפרד. אציין רק שבשונה ממערכות הילוכים - ניתן לשדרג רכיבים אלו ללא צורך בהחלפת מערכות אחרות. רק כמה מושגים: מעצורי-V שמופעלים על ידי חיכוך של רפידות גומי מול הדופן הצדדית של החישוק. מעצורי דיסק שמופעלים על ידי חיכוך של רפידות ברוטור מתכת המורכב על ציר הגלגל ומצריכים ציר (נקרא "נבה") מיוחד. בולמי הזעזועים מבוססי קפיץ מתכת, שמן, אוויר, אלסטומר ושונים זה מזה במשקל, ביכולת הכיוון ובקשיחות. פדאלים שטוחים עליהם דורכים בנעל רגילה. פדאלים עם רצועות (ארכובות) שמאפשרים חיבור של הרגל לפדל ולכן שיפור ביכולת הדיווש בעיקר בעליות. פדאלים עם "קליפלס" שמתחברים לנעל באמצעות "קליטים" מיוחדים. גלגלים בעלי חישוק רגיל או מחוזק, צמיגים בעלי רוחב שונה ופרופיל קוביות שונה שמתאימים לסגנונות רכיבה שונים ולתנאי דרך שונים. רוכב שמבקש להתעמק בתחום זה או אחר יגלה כאן עולם ומלואו של סוגים, תתי סוגים, שילובים אלו ואחרים, מצוות "עשה ואל תעשה" לסוגיהן וכמובן גם חילוקי דעות בשפע בין מומחים ויצרנים שונים.
|
|
3. האם לקנות מותג או להסתפק באופני "מדבקה" מהחנות השכונתית?
ייתרונו של המותג הוא באחריות שנותנים היצרן והחנות/יבואן לשלדה ולמכלולים. ברמות המחיר שמעל 1,500 ש'ח ממילא קשה למצוא אופניים שאינם מותגיים. ברמות המחיר שמתחת 1,000 ש'ח ניתן למצוא אופני מדבקה מפלדה באיכות שאינה שונה באופן מהותי מאופני מותג מפלדה שיהיו יקרים בעשרות אחוזים. אם אחריות ושירות חשובים בעיניך - שקול להשקיע מעט יותר ולרכוש מותג בחנות מוכרת. אם אתה מאמין שתוכלי לבצע תיקונים קלים בעצמך - שקול לחסוך את הכסף ולרכוש אופני מדבקה בחנות השכונתית. המוסכניק שלי לימד אותי פעם פתגם סיני עתיק (שכנראה המציא באותו בוקר): "קנית בזול - שילמת ביוקר". מזה תלמד מה המלצתי האישית - אבל ההחלטה בידיך. תחזוקת אופניים, אחרי שרכשת מיומנות (וכלי עבודה מתאימים) יכולה להיות עיסוק מהנה ומרתק לחובבי האתגרים הטכניים.
|
4. מידת האופניים
אחרי שקראת את כל מה שכתבתי (וכתבו אחרים) ומצאת את אופני החלומות שמותאמים לצרכיך ולתקציבך - קח אותם לסיבוב נסיון. אסור לוותר בנושא הזה. האופניים צריכים להיות נוחים. תנוחת הרכיבה צריכה להיות נוחה. הכסא אולי יכאיב במפשעה בימים הראשונים, אבל כאבי גב/ברכיים/צואר/מרפקים אסור שיהיו. אם ישנם - האופניים כנראה לא מתאימים למידתך או שאינם מכוונים כראוי.
קיימות מספר נוסחאות לחישוב מידת האופניים המתאימה לרוכב בהתאם למידות גופו והשיטה המקובלת אומרת כלהלן: מדוד את המרחק מן המפשעה לרצפה כשכפות רגליך פשוקות במרחק של כ-25 ס'מ זו מזו. את המדידה מבצעים על ידי עמידה כשגבך לקיר ו"רכיבה" על ספר או מוט כשהלחץ שהספר מפעיל על המפשעה יהיה זהה לזה שגוף מפעיל על האוכף בעת הרכיבה. צריך למצע מספר מדידות ולהפחית 10 ס'מ מהאורך שמתקבל. את התוצאה צריך לכפול ב 0.67 ולהמיר לאינצ'ים (חילוק ב 2.54) וזו מידת האופניים המומלצת. כמובן שאת התוצאה צריך לקחת בערבון מוגבל מאד ולמדוד גם אופניים במידות סמוכות.
שיטה קצת פחות מדעית שמתאימה בעיקר לאופניים עם "רמה" (מוט עליון אופקי) היא להשאיר מרווח של 5 ס'מ לפחות בין ה"רמה" לאיברים הרגישים בעת שהרוכב עומד מעל האופניים בפישוק קל. הסיבה הפשוטה היא למנוע מכות לא נעימות במקרה שהרוכב יורד מהכסא קדימה בעת עצירה או נפילה.
אחרי כיוון מידת השלדה צריך לבחור גיאומטריה שמתאימה לרוכב ולסגנון הרכיבה. אורך המוט העליון צריך להיות כזה שבעת רכיבה יראה הרוכב את ציר הגלגל הקדמי באמצע ה"סטם" (המוט המחבר את הכידון לציר המזלג הקדמי). אם הציר נראה קרוב לכידון עצמו אזי השלדה ארוכה מידי לרוכב, אם הציר נראה קרוב יותר לציר המזלג אזי השלדה קצרה מידי לרוכב.
|
התאמת אורך המוט העליון ("רמה")
|
הערה חשובה: המאמר כתוב אמנם בלשון זכר אבל כל הדברים נכונים באותה מידה לרוכבת המתחילה. מבנה הגוף הנשי (פלג גוף עליון קצר יחסית לפלג הגוף התחתון) מצריך בחירת שלדה בעלת מוט עליון קצר יחסית עבור רוכבות. ישנן חברות שמייצרות דגמי שלדה המותאמים במיוחד למבנה גוף נשי.
ישנן מספר חנויות שיאפשרו לך "למדוד" אופני הדגמה. צריך לזכור שדגמים שונים מרגישים אחרת וחשוב שהרוכב ירגיש בנוח על האופניים עליהם ירכב, לא על אלה שנשארים בחנות. במידה ואתה מתכנן בעיקר טיולים ורכיבות סוף-שבוע אזי השלדה צריכה להיות כזו שתאפשר תנוחת ישיבה זקופה יחסית. רוכבים תחרותיים יעדיפו שלדה עם תנוחת ישיבה רכונה לפנים שמשפרת את השליטה באופניים בעליות אך באה על חשבון נוחות הרכיבה בטיולים ובמישורים.
|
5. מה כדאי - אופניים חדשים או משומשים?
תמורת סכום זהה ניתן למצוא אופניים משומשים במצב מצויין וברמה גבוהה בהרבה מאופניים חדשים. עיקר הבעייה תהיה האחריות שכן בעוד הייצרן נותן אחריות לשלדה (ל"כל החיים") לקונה הראשון, לא ניתן להעביר את האחריות לקונה הבא. בקניית משומשים בחנות - לעיתים החנות תעניק אחריות מסויימת לשלדה ולמכלולים משומשים. שווה לוודא לפני הקניה. כמה בדיקות שכדאי לבצע לפני הקנייה (האמת היא שצריך עיין מנוסה כדי להבדיל בין שפשופים חסרי משמעות בצבע לבין שחיקת מערכות או סדקים בשלדה). חשוב לעבור על ההלחמות ולוודא שאין סדקים או קילופי צבע (שמעידים על סדקים בלתי נראים). לעבור על הצנורות ולראות שאין מכות שגרמו לעיוות. לעבור על גלגלי השיניים ולראות שאינם שחוקים או עקומים. לעבור על הכבלים ולראות שאינם קרועים/מתפוררים ולוודא תנועה חופשית של המעבירים וחזרה של הידיות למקום על ידי הקפיצים המחזירים. לעבור על רפידות המעצור ולוודא שאינן שחוקות ייתר על המידה. לוודא שהמשככים אינם שבורים/חופשיים. לוודא שבגלגלים אין "שמיניות". לוודא שאין יותר מידי חלודה בברגים ושכולם מחוזקים ושום חלק לא חופשי. לוודא שההילוכים עוברים ולא קופצים. לבדוק את מצב הצמיגים.
האם זה המדריך המלא? לגמרי לא מלא, אבל אני מקווה שלא טבעת בים המונחים והשמות שצויינו בכתבה ושהמאמר יהיה לך לעזר בבחירת האופניים המתאימים לתקציבך, לסגנון הרכיבה שלך ולמימדי גופך. שיהיה בהצלחה וברוך הבא לתחום.
|
|
ברור הרי אין לך פטיש בשטח